Как правильно утеплить каркасный дом

Я люблю искать интересные решения и разного рода оригинальные (и не очень оригинальные) предложения на тему утепления. В первую очередь, домов, конечно. Результаты подобных изысканий бывают порою очень даже любопытны. Сегодня речь пойдет об утеплении каркасного дома.

Содержание

• Утепление каркасного дома своими руками
• Если имеем небольшой каркасный дом
• Видео: Утепление каркасного дома собственными силами
• Инструменты
• Каркасные стены
• Процесс утепления пошагово
• Видео Утепление каркасного дома самостоятельно
• Теплоизоляция стен
• Пароизоляция стен
• Потолок (видео)
• Пол
• Видео: утепление пола в каркасном доме

Утепление каркасного дома своими руками ↑

От правильного утепления каркасного дома целиком и полностью зависит, насколько комфортен он будет для проживания зимой

Если имеем небольшой каркасный дом ↑

Интересное обсуждение развернулось вокруг вопроса утепления каркасного дома — как это сделать грамотно и эффективно? Нюансов много. Рассмотрю главные.

Степан Н.:

Взялся строить небольшой каркасный домик. Храброе решение для меня. Но он больше предназначен не совсем для жилья, скорее, как мастерская, но надо, чтоб было тепло. Площадь помещения всего около 20 кв.м, высота потолков примерно около 3 м, площадь окон около 4 кв.м, дверь металлическая (китайская); без тамбура. Утепление сделал с помощью плит пенопласта в 100 мм. С наружной стороны стены оштукатурил. Пол и потолок (который также является крышей), — это попросту проложенный между лаг и стропил пенопласт.
Теперь делаю отделку внутри гипсокартоном, но пока прошел только каркас.
В настоящий момент обогреваю электричеством. Максимальная мощность обогревателя около 2 Вт. Когда температура за бортом доходит до  -20, в помещении догоняется до 18-20 град., а при -5-7 град. С — совсем комфортно: 20-25 град. С.  Это на уровне человеческого роста, понятно, что выше значительно теплее). Казалось бы, все ОК, но самому стало интересно — такой уровень утепления нормальный или не совсем достаточный?
Вопрос такой возник потому, что обнаружил у себя, что этот пенопласт  заметно пропускает воздух. Заинтересовался. Провёл эксперимент — налил воды на лист. И удивлен, что под ним весьма ощутимый дождь получился. Ясное дело, что кой-какой газообмен не будет лишним. Но всё хорошо в меру.
Выходит дело,  через потолок уходит из помещения теплый воздух, а через пол ( а также и частью  оштукатуренные стены), в свою очередь,  подсасывается холодный воздух.

Можно ли считать подобные  результаты по отоплению приемлемыми? Или пока не поздно,  что-то переделать, до окончательной отделки гипсокартоном? Может быть, стоит уменьшить газообмен через пол и потолок? Все-таки электричество отнюдь не дармовое…

Алексей Ф.

Для регионов Сибири, где возможны нередкие морозы до минус 25-30 град. С, результат по утеплению мог бы быть и получше. Эффективнее будет, если использовать плиты того же пенопласта, но толщиной 150 мм. А если еще изнутри положить 50 мм минваты и фольгу, а после гипсокартона поверх сделать фибролит, то не страшны никакие морозы — хоть -5, хоть -40 град. С. Это на 1-м этаже. А на 2-м и вообще жарко. У меня в доме 13х13 стоит 5 конвекторов по 2 кВт каждый.

Дебров В.

Уж коли 2-кВтный обогреватель не прогревает при -20-ти град. С 20-метровую комнату, значит, изоляция недостаточная. Оптимальная толщина стен для таких морозов была бы 17-20 см; а перекрытия 25 см.Это касается утеплителей с коэффициентом теплопроводности 0.035-0.045.

Вот такие мнения-рассуждения. А мы далее углубимся в практические вопросы утепления каркасного строения.

Если нет желания читать, можно посмотреть полезный видеоматериал:

Видео: Утепление каркасного дома собственными силами ↑

Инструменты ↑

А я несколько слов скажу об инструментах, которые потребуются при утеплении своими руками каркасных стен и других частей дома.

Понадобится как основной, так и дополнительный инструментарий:

Основной инструмент

• молоток;
• ножовка по дереву с крупным зубцом;
• гвоздодер;
• электрический лобзик с набором пил для продольного и поперечного реза (с крупным и мелким зубцом);
• строительный степлер со скобами;
• нож для обрезки материалов под гидро- паро- теплоизоляцию;
• стамеска;
• Пара рулеток (3 м и 10 м).

Также разумным будет иметь деревообрабатывающий станок для продольного разрезания доски. Если такового нет, можно приспособить для этих целей и электролобзик. Конечно, на деревообрабатывающем станке существенно проще и быстрее обработать доску в продольном резе по длине больше 1 метра.

Вспомогательный инструмент

• монтажная пена для щелей и стыков каркаса и обшивки;
• гвозди длиной 60 мм для крепления доски обшивки и 25 мм для крепления листов ДВП;
• саморезы (длина 40 мм) — для крепления листов ДСП.

(Пилки с мелким зубцом для лобзика потребуются для раскроя по нужному размеру листов ДСП и ДВП, чтобы пропил был нешироким и чтобы не образовалось сколов по краям пропила. Пилки с крупным зубцом обычно нужны для разрезания досок по размеру.

Каркасные стены ↑

Подготовка к утеплению

Прежде чем приступить непосредственно к утеплению, необходимо провести ряд подготовительных работ

Прежде чем начинать утеплять стены, надо провести некоторые подготовительные работы.  Даже если это вам поначалу покажется не столь важным, уделите предварительной подготовке свое внимание.

Удалите внутри каркаса всякий строительный мусор, если он есть;
В случае старого строения проверьте  каркас, устранив торчащие гвозди и другие неровности в наружной обшивке каркаса.  Гвозди можно удалить гвоздодером либо загнуть их с помощью молотка;
Монтажной пеной залить все зазоры и щели стояками каркаса и домом. (Как показано на фото).

Каркас следует осмотреть на предмет отсыревших мест. Если такие есть, надо устранить сырость (это можно удобно сделать при помощи, например, строительного фена) . Древесина должна быть хорошо просушена. После чего найдите дефекты обшивки и заделайте те места, откуда в конструкцию поступает влага.

Работы по утеплению сводятся, как правило, к закладке изоляции в полости, образуемые стойками каркаса. Материалы для теплоизоляции могут использоваться разные. Есть несколько вариантов решения задачи. Наиболее распространены такие материалы:

1. минераловатная продукция (с плотностью примерно 30-50 кг/куб.м);
2. стекловата (плотность 15-20 кг/куб.м);
3. пенополистирол (пенопласт) плотностью 25 кг/куб.м;
4. экструдированный пенополистирол (25-35 кг/куб.м).

Конечно, допустимы и многие другие варианты, можно в конце концов обойтись даже опилками. Но это сопряжено с некоторыми нюансами и чуть менее эффективно. Так что чаще всего останавливаются на вышеперечисленных.

Примерная схема утепления каркасного дома

Процесс утепления пошагово ↑

Гидроизоляция стен

Гидроизоляционный слой нередко делается из пергамина, он неплохо выводит скопившиеся пары из теплоизоляционного материала. Выведение паров, конденсата из теплоизоляционного слоя каркасных стен важно, ибо отсыревший утеплитель из минваты повышает свою теплопроводность, то есть в доме станет холоднее и придется больше топить.

Пергамин надо раскроить на нужные полосы. Крепятся они строительным степлером, просто пристреливаются скобами к обшивке самого каркаса и к его стойкам каркаса.

Важно, чтобы обшивка каркаса с наружной стороны оставалась без всяких пароизоляционнх и гидроизоляционных слоев. Надо понимать, что влага, отдаваемая древесиной, проходит через пергамин в атмосферу. Если мы обшиваем каркасное сооружение сайдингом, необходимо оставлять какое-то пространство между наружной обшивкой каркаса и фасадной обшивкой (не меньше 3 см). Этот зазор нужен для вентиляции пространства между стенами и обшивкой фасада, что должно обеспечить древесине должное просыхание.

Полоски пергамина крепятся с приличным напуском друг на друга (около 10 см). Тогда больше гарантии, что на минвату не попадет влага или конденсат.

Видео Утепление каркасного дома самостоятельно ↑

Теплоизоляция стен ↑

Сделаем это на примере минеральной ваты. Если вы остановились на минераловатном утеплении, запаситесь нужным количеством матов. Они укладываются между каркасными стойками на гидроизоляционный слой. Обрезать маты по размеру можно с помощью остро заточенного ножа.

Совет:  Замеряя расстояния между каркасными стойками, прибавьте  по 5-7 см на сторону и обрежьте утеплитель с учетом этого припуска. Такая нехитрая операция позволит устанавливать теплоизоляционные маты  вплотную между стойками.

Минеральная вата легко режется остро заточенным ножом

Обрезками минваты, разрезанные на полосы толщиной около 3 см можно закрыть стыки между самими матами теплоизоляции и между теплоизоляцией и стойками каркаса. Но первым делом после того как уложите полностью утеплитель во все стены каркаса, уплотните  стыки жгутами из обрезков минеральной ваты.

Это несложно, надо только приноровиться — при помощи ножа полоску из минваты одной стороной завести  в стык мата и стойки, затем свернуть полоску пополам и другую сторону завести в стык, одновременно уплотняя жгут ножом по центру. Получается хорошо утепленный стык. Если такое проделать, можно исключить попадание холода в простенки каркаса стен дома. Уплотненный таким образом стык можно для полной гарантии еще закрыть поверх полосой из минваты.

Пароизоляция стен ↑

Пароизоляцию сегодня часто проводят с помощью фольгированного пенофола

Эффективна пароизоляция из фольгированного с одной стороны утеплителя. Например, это может быть пенофол. Достаточной будет толщина материала в 3 мм.

Пенофол крепится при помощи строительного степлера, можно и иначе, но так проще и эффективнее.  Материал пристреливается к стойкам каркаса при горизонтальном расположении полос. Так удобнее и экономичнее — пенофола расходуется меньше. Полосы пенофола также размещать с нахлестом — около 5-6 см. Когда весь утеплитель закроется  пенофолом, начните обшивку стены изнутри обрезной доской 25 мм толщиной.

Важно: Пенофол крепить надо фольгой наружу для отражения теплового излучения в помещение. Это заметно снизит образование в простенках конденсата, а кроме того, еще снизит теплопроводность стен каркасного дома, что нам на руку.

Потолок (видео) ↑

Видео: утепление потолка в каркасном доме

Утепление потолка можно реализовать таким образом. Со стороны чердака на потолок между балками настелить пенофол. Фольгированный слой — к потолочному щиту. Скобами прикрепить с помощью степлера к балкам и к самому щиту потолка. Затем уложить маты минваты и уплотнить стыки так же точно, как при утеплении стен. Поверх утеплитель укрыть пергамином, а  по балкам настелить защитный щит из ряда необрезных досок  25-миллиметровой толщины.

До того как начнете утепление потолка, проделайте отверстие для вентиляции помещения. Саму вентиляцию вы сделаете потом, но всё для нее должно быть предусмотрено заранее. Вентиляционные трубы из ПВХ диаметром 100 мм можно провести по чердачному помещению, в таком случае вся вытяжка пройдет через потолок.

Пол ↑

Пол можно застелить листами ДСП. Можно перед этим сделать на пол подложку из обрезков того же пенофола. Его постелить вниз фольгой. В этом случае сырость из подпола не попортит листы  ДСП и ваш финишный декоративный пол, а кроме того, эта подложка из пенофола снизит теплопотери. ДСП крепятся к полу саморезами. Предварительно просверливаются  отверстия в ДСП под эти  саморезы, причем диаметр отверстий должен быть в полтора раза меньше диаметра резьбы используемых саморезов.

Видео: утепление пола в каркасном доме ↑

После всей выполненной вами работы вам останется обустройство интерьера помещения.  Здесь уже всё зависит от вашей фантазии и запросов.

По всем вопросам можно обращаться в комментариях.