Утепление квартиры изнутри собственными силами

Когда стоит браться за утепление квартиры изнутри

Утепление квартиры изнутри

Надо помнить, что утепление помещения изнутри – это крайний вариант, к которому стоит прибегать только после того как реализованы все иные способы

Вообще-то если речь идет о серьезном утеплении, а не только о сезонном утеплении окон, то такой вопрос надо ставить, когда очевидно, что все традиционные меры по теплосбережению уже приняты и в конструкции нет явных дефектов. Увы, для обладателей  старых домов проблема того, как утеплить свое жилище изнутри, не такая уж редкость. Ведь с течением времени ничто не улучшает своих свойств, всё мало-помалу да разрушается. Кирпич осыпется, швы выкрошатся, бетонные плиты разойдутся либо дадут трещины… Так что нет ничего странного в том, что стены потеряют свои прежние теплоизоляционные качества. И даже если внешний вид дома этого не выдаёт, все, кажется,  выглядит прилично, но разрушительные процессы все равно внутри идут, и мы замечаем, как с каждым годом дома становится все холоднее.

Содержание

Какие меры можно принять ↑

Понятно, что первым делом надо утеплить окна. Самое простое — с помощью специальной клейкой ленты для окон. Если более основательно, можно посмотреть здесь.

Но кому-то надо утеплить и стены. А каким способом? — вот это далеко не праздный вопрос.  Многоэтажные дома обычно утепляют снаружи, и гораздо реже — изнутри. Индивидуально владельцам отдельных квартир, понятное дело, проще утеплить внутренние стены — наружные стены многоэтажек, как правило, утепляют комплексно, с привлечением специальных монтажников — промышленных альпинистов.

Недостатки внутреннего  утепления ↑

Утепление квартирЧто касается утепления внутри, данный вариант далек от идеала и его редко кто  советует. Есть в нем малоприятные моменты, почему и предпочтительнее, если есть возможность, делать наружное утепление стен. Что происходит в случае утепления изнутри? Жильцы как бы отсекают свое помещение теплоизолятором от охлаждающейся стены. И в квартире, казалось бы, действительно, становится теплее. Но подобное утепление полноценным не считается. Ведь на деле стена дома в мороз продолжает охлаждаться, как и прежде, и в результате этого  перепада внутренняя поверхность стен станет так или иначе отсыревать, поднимется влажность воздуха в помещении от оседающего на стенах конденсата.

Так что минусы внутреннего утепления налицо. Стены будут по-прежнему продолжать разрушаться. Да и площадь квартиры хоть немного,но все же уменьшится… При наружном всех этих недостатков нет, одни  преимущества. Теплоизоляционный материал на наружных стенах, наоборот, отсекает холод не от самого помещения, но от стены, которая не отсыревает, излишняя влага при этом испаряется в атмосферу. Конденсат может быть, образуется он практически на внешней поверхности. Всё это так, но иногда деваться некуда — надо принять решение об утеплении изнутри, т.к. мы не в силах устроить, например, утепление фасада. Итак, с чего начнем?

Выбираем утеплитель ↑

Конечно, это первый шаг. Утеплителей нынче немало. И каждый имеет свои достоинства и свои минусы. Выбирать будем из пенополиэтилена, пенопласта, минваты,  стекловаты, пробки. Теплопроводность у всех перечисленных материалов низкая, поэтому с задачей теплоизоляции они все неплохо справляются. Вспененные пенопласты  не боятся сырости, их легко клеить, они пожаробезопасны, поскольку негорючи. Но они и не очень дешевы. Самым дешевым из перечисленного является вата. Теплопроводность у нее тоже низкая, и звукоизоляция подходящая. Единственный серьезный минус — вата она и в Африке вата, намокает она легко, впитывает влагу, дает заметную усадку и потому требует дополнительной пароизоляции. Можно было бы посоветовать пробку как самый удобный, долговечный в эксплуатации материал, с добавками для огнестойкости, к тому же натуральный природный. Но пробка самый дорогой материал. Так что выбирайте, что больше подходит вам по бюджету. Предлагаю на эту тему посмотреть коротенькое видео:

Отзывы опытных потребителей ↑

Алексей П.:  Делал утепление внутри минеральной ватой, закрепляя ее  в стальном оцинкованном каркасе. Сделал каркас из профиля во избежание ржавчины.  Толщина минераловатных плит была 5 см, поэтому профиль 5 х 5 см, высота 3 м. Все клетки каркаса заполнил ватой, закрепил на нем сверху пароизоляционную пленку — что-то по типу полиэтиленовой, так чтобы воздух не проходил. Сверху с помощью саморезов к профилю прикрепил листы гипсокартона слоями. А сверху потом делал дальнейшую отделку. Вместо профиля, кстати, можно использовать  бруски, только в этом случае ватные плиты по периметру надо будет промазать клеем, а то им будет не стене не  удержаться.

Николай Р.:  А я бы посоветовал начать с другого. У стен пароизоляцию лучше ослабить. Стены подготовить таким образом — снять обои; если окрашены, по возможности, масляную краску снять; если побелены, смойте известь. Стены надо хорошенько просушить тепловентилятором. Если нет такового, просто как следует проветрите помещение. Плинтус снять, стыки пола со стенками, а также  углы проклеить тканью-серпянкой (можно и другой), а на нее сверху нанести слоем герметик — это для пароизоляции, она там нужна. Если между панелями есть щели, трещины —  замажьте их гипсом либо монтажной пеной, а если они глубокие, то перед этим набейте в них паклю.

Утепление углов

Что касается утепления углов, им на самом деле надо уделить особенное внимание — зимой ведь именно углы в первую очередь промерзают.  5 см для слоя утеплителя — многовато. Толщина плит должна быть не более 3 см, а  плотность не больше 100 кг/куб. В ином случае материал станет быстро намокать. Лучше уж утеплитель взять потоньше, чем потом на стене будет эта совершенно  бесполезная холодная да еще и влажная масса. А дабы плиты утеплителя (кстати, не принципиально какого, любой пойдет) легли туго, без лишних зазоров, надо бы заранее позаботиться о том, чтобы ширина каркасных «клеточек» была на пару сантиметров уже самих плит.

Какому материалу отдать предпочтение?

Валерий Н.: Предлагаю рассматривать пенопласт, пенополиэтилен, пробковые маты. Действительно, 5 см для слоя утеплителя многовато. Каркас вместе с отделочным гипсокартоном еще отнимут у каждой стены до 10 см, просто нерационально терять такую площадь. Более предпочтительным считаю способ утепления пенопластовыми листами либо пенополиэтиленовыми. Или же пробковыми матами. Преимущество состоит в том, что не нужна пароизоляционная пленка (ведь в отличие от ваты эти материалы не намокают). Можно и каркас даже не городить, а просто закреплять маты с помощью клея и дюбелей-грибков непосредственно на  стене. На маты клеем и теми же дюбелями легко закрепится и гипсокартон. А можно просто щели и зазоры между матами прошпаклевать либо поверху их целиком заштукатурить.

Сплошное оштукатуривание

Александр С.: Многие, кстати, предпочитают сплошное оштукатуривание теплоизолятора. Такое покрытие не зря считают менее теплопроводящим. Да и механически оно более надежно. Но надо до оштукатуривания закрепить штукатурную сетку на утеплитель. Можно это совместить с креплением матов —  только на дюбеля.  Но только в том случае, если это не мешает затирке герметиком зазоров в стыках матов. Если маты загнать достаточно плотно, то вполне получится. Зато пр времени заметная экономия будет. Да и затрат меньше.

Сергей Н.: Всё правильно. Только утеплять панельные стены, где изначально лишь кое-как утеплены межпанельные стыки (так называемые русты), или если из них выкрошился раствор, либо произошла усадка утеплителя, описанными способами невозможно. Другой вопрос, когда панели просто очень тонкие — это не такое редкое явление, — тогда можно и таким образом утеплиться. Но когда тепло уходит через стыки, стопроцентно без внешнего утепления не обойтись. А предварительно  в стыках высверлить  отверстия и через них запенить стыки. Затем отверстия надо замазать раствором и сделать наружное утепление стен пенопластом.

Владимир С.: Что касается пенопласта. У нас в прошлом году был один случай. Знакомый утеплил квартиру при помощи пенопласта, дом у них панельный. Сверху обшил гипсокартоном. В итоге в квартире настолько повысилась влажность, что даже  постельное белье в шкафах отсыревало.  Утеплял изнутри. Видно, из-за его низкой паропроницаемости такое и случилось.  У нас же был опыт утепления старой квартиры пенопластом снаружи, и все было отлично, никаких проблем с влажностью не проявилось. Не всегда в квартира. конечно, удается организовать наружное утепление, а оно более эффективно, это понятно.

Выводы: ↑

Стоит вспомнить, что внутреннее утепление не советуют делать и профессионалы, и даже строительные нормативы. Так об этом говорится в Своде Правил СП 23-101-2004 (проектирование теплозащиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны».

В случае, если вам все же надо выполнить внутреннее утепление, соблюдайте определенные  правила и помните:

  1. утепление изнутри предусматривает в обазятельном порядке пароизоляцию (в случае, когда невозможно рассчитать паропроницаемость слоёв конструкции по тем или иным причинам);
  2. Утеплитель надо брать с достаточной или даже избыточной толщиной. Занижать толщину утеплителя нельзя.
  3.  Внутреннее утепление создаст внутри сквозняки, могут быть другие последствия, ведущие к некоторому дискомфорту проживания.
  4. Пароизоляция  утепления внутри увеличит влажность, что потребует дополнительного вентилирования помещений;
  5. Утепление изнутри сокращает в известной степени срок службы несущих и ограждающих конструкций сооружения;
  6. Уменьшается внутреннее пространство помещений
  7. Надо помнить  также о том, что внутреннее утепление при своей малоэффективности еще и достаточно дорогостоящее мероприятие.

Может быть, это видео покажется интересным тем, кто все-таки взялся решить задачу утепления стен изнутри:

кнопки2 кнопки2